攀岩知识、装备与技巧（转贴）

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我们先来介绍一下何谓攀岩运动(Rock Climbing) 攀岩运动的兴起，最早可追朔到18世纪的欧洲登山运动。 在此之前，人类是很害怕接近山区的，总认为那是魔鬼居住的地方，一直到18世纪，才开始有一些传教士为了宣教，不得不穿越山区，另外也有一些科学家开始走入山区，做一些自然生态的观察研究，除了这些人外，还有一些因为工业革命而产生出来的实业家、工程师、银行家等社会新贵，这些人有钱有闲，就开始以登山当成休闲活动，当时"首登"(某座山头被人类第一次登顶谓之首登) ，成为所有登山者追求的目标，当那些在阿尔卑斯山区中，比较平缓而容易到达的山头都被"首登"过后，剩下的就是那些有着悬崖绝壁的险峻大山了，当时的登山者，为了克服这些终年积雪的冰岩地形，进而发展出一套手脚并用的攀登技术(Climbing Technique)，只是此时无论在技术或是器材上都还相当简陋。一直要到二次大战前后，部分是因应战争中特种地形作战上的需求，才逐渐有了今日攀登运动的雏形。

攀岩真正变成一项独立的运动项目首见于1970年的法国，在这之前攀岩都是附属在登山活动之下，目的只是为了克服登山过程中的困难；而「运动攀登」( Sport climbing )一词也是在这个时期才正式出现，并赋予明确之定义。从此之后，攀岩有了它自己的新生命，也脱离了登山运动而单独发展起来，有愈来愈多的人，虽不是登山者，甚或从来没去爬过山，但他们却在攀岩运动中发现了许多的乐趣。

对初次接触攀岩这个新鲜名词的多数人，大多都认为这是专家的运动。然而事实上在欧美国家，攀岩运动却早已是属于大众、不分男女的休闲运动，年龄从3岁到70岁的攀岩者都有。回想我们充满了快乐爬树经验的童年记忆，就不难了解人类天生具有攀爬的欲望。

而对整个攀岩运动发展有最大帮助的，应该是人工岩场的发明，人工岩场的发展，亦如攀岩运动，最早皆是由法国发迹，然后渐次流行到全世界，并风靡于各个年龄层。1983年法国人Mr. Francois SAVIGNY发明了世界上第一块由玻璃纤维、砂及树脂合成物制成的可移动式岩块，更奠定了人工岩场日后发展的基础。1985年SAVIGNY创办了目前全球最大的人工岩场制造厂─法国Entre-Prises公司。


现代攀登

运动形式
攀登（Climbing）分：高山探险（Mountaineering）
攀 岩（Rock Climbing）
攀 冰（Ice Climbing）
冰岩混合（Mix Climbing）
其中攀岩从不同的角度又可分为：
<I>&amp;#</I>61550; 按使用器械的方式：竞技攀登（Sport Climbing）
传统攀登（Trad Climbing）
器械攀登（Aid Climbing）
自由攀登（Free Climbing）
无保护攀登（Free Solo）
<I>&amp;#</I>61550; 按保护方式分为：先锋攀登（Leading Climbing）
顶绳攀登（Toprope Climbing）
<I>&amp;#</I>61550; 按运动场地分为：人工场地攀登和自然场地攀登

竞技攀登又可分为：难度赛（Difficulty competition）
速度赛（Speed competition）
抱石赛（Bouldering）

装备简介
<I>&amp;#</I>61550; 绳索：一般使用直径为9.7—11毫米经UIAA认证的①绳的动力绳（单绳且有弹性的）可承重20—30KN（2—3吨），材料以尼龙丝成股编织，有一定弹性（6%—8%）起到缓冲作用，绳索不可踩踏
<I>&amp;#</I>61550; 安全带：腰环可承重16KN；腿环可承重8KN
<I>&amp;#</I>61550; 锁扣：可承重20—25KN，分为主锁（可锁紧）；副锁（不能锁紧）
<I>&amp;#</I>61550; 快挂：一般连结固定点和主绳时使用，两边各一把副锁由中间的扁带相连接
<I>&amp;#</I>61550; 扁带：材料以尼龙丝成股编织，无弹性。可承重22KN
<I>&amp;#</I>61550; 保护器（下降器）：常见的8字环、ATC、GRIGRI
<I>&amp;#</I>61550; 上升器：延绳索上升时使用（SRT技术）
<I>&amp;#</I>61550; 机械塞：传统攀登中用作保护点
<I>&amp;#</I>61550; 攀岩鞋：攀岩专用，鞋头较尖，鞋底为较薄橡胶，摩擦力大
<I>&amp;#</I>61550; 安全头盔：一块小小的石块落下来，砸在头上就可能造成极大的生命危险，因此头
盔是攀岩的必备装备。
<I>&amp;#</I>61550; 镁粉袋：盛装镁粉之用
<I>&amp;#</I>61550; 镁粉：作用是吸收手掌上的汗水，以防止脱落发生意外。成分为碳酸镁粉
<I>&amp;#</I>61550; 常用绳结：8字结

攀登术语
口令信号对攀登和保护者间的协调和互检非常重要
开始攀登时：
ON BELAY? （保护就绪？）攀登的人已准备好了（安全带，绳扣，器材），问保护人是否准备好了

BELAY ON / BELAY IS ON （就绪）保护人的回答．别习惯性地回答！在肯定保护点做好，安全带检查，绳扣系好，攀登人与保护人间的绳子没松余后才叫就绪

CLIMBING　（开始）攀登的告诉保护的要开始爬了

CLIMB ON / CLIMB AWAY　保护人对攀登者的回应

攀登途中：
SLACK （放）攀登人让保护的放出些绳子

UP ROPE / TAKE IN / TAKE （收）攀登人让保护的把绳子松出的部分收进一些

TENSION （收紧）攀登人让保护的把绳子收紧到完全没有松余，攀登人觉得不够时喊ＭＯＲＥ！（再收）

WATCH ME （注意）攀登人自觉到掉下去可能性大的地方，或如果掉下去后危险大的地方让保护的特别留意．保护的经常收些绳．但也注意不用绳子破坏攀登人的平衡

FALLING! （保护!）攀登人坠落时喊．保护人听到后执行保护动作．最基本的是收紧并索住绳子．注意攀登人坠落时未必反应得过来能叫出＂保护＂

ROCK! / ICE! （掩蔽）警告下边人有石头冰块甚至器材掉下去．下边人要养成听到这喊声后立刻躲避或保护头部的本能意识

攀完路线了：
OFF BELAY / SAFE（安全）攀登人完成攀登，自己在肯定安全的地方后告诉保护的自己不再需要保护

BELAY IS OFF （保护结束）保护的回答攀登者

另外
向下扔绳子时喊ＲＯＰＥ!（绳子）

底下人站开后回答ＣＬＥＡＲ!（安全）



完成路线的形式

ON SIGHT
攀登者在没有得到相关信息的情况下，对路线的第一次尝试就以先锋或传统攀登的形式，不脱落地完成路线。攀登者在攀登之前只从地面上对路线进行过观察，没有看过其它人对此路线的攀登，也没有从其它人或文章中得到有关此路线的描述或难点信息。
FLASH
攀登者在已经得到相关信息的情况下，对路线的第一次尝试就以先锋或传统攀登的形式，不脱落地完成路线。攀登者在攀登之前可以看过其它人对此路线的攀登，可以了解支点的形状和大小，可以知道有关此路线的描述或难点信息。头一次尝试中完成抱石路线也称为FLASH。

REDPOINT
攀登者对路线进行了反复练习后，以先锋或传统攀登的形式，边攀登边放置保护点，完成整条路线。一旦脱落，此次尝试失败，主绳要抽下来，所用中间保护点都要撤掉，才能进行下一次REDPOINT尝试。

PINKPOINT
与REDPOINT相似，不同的是路线的中间保护点上已经预先挂上了快挂。PINKPOINT使用非常普遍，尤其在大角度路线上。现在，攀岩者已经越来越忽略REDPOINT和PINKPOINT的区别。

REDCIRCLE
在攀登者试图REDPOINT的过程中，失败脱落了，绳子和快挂都留在路线上，下一次攀爬时使用这根绳子从地面起步，完成整条路线。此前攀登者可以对路线进行反复练习，对所有动作都了解或尝试过。

YO－YO
攀登者脱落后，绳子和快挂都留在路线上，下一次攀爬时使用这根绳子从地面起步，直到完成整条路线。与REDCIRCLE不同之处在于攀登者对于脱落部分以后的路线无任何了解，也不可观察或尝试后面的路线。

HANGDOGGING
攀登者脱落后从脱落处继续攀登以了解后面的动作。HANGDOGGING本身并不表示完成路线，只是为了REDPOINT等方式做准备。

FREE SOLO
不使用绳子，不使用保护点和保护器械，独自完成对路线的攀登。

SOLO
独自完成对路线的攀登。可以使用绳子，保护器械，甚至可以用AID方式攀登。

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攀岩装备简介（转）
由于攀岩运动本身所特有的危险性，从此项运动诞生之日起，人们就开始在不断地研制生产各种为攀登者提供安全保证和便于此项运动开展的装备和器械。

　　攀岩基本装备包括：安全带、主绳、铁索、防滑粉袋、绳套、攀岩鞋、下降器及上升器等。因所有这些装备涉及到攀登者的生命安全，在购买和选用时必须注意其质量。一般地，有国际攀登委员会（UIAA）认证标记和欧洲标准（CE）标记的都能保证安全。

　　目前这些装备主要由法国、英国、意大利和美国等一些开展这项运动较早的国家生产。近几年来，我国出现了好几家专门经营登山攀岩装备的商店，这为我国开展这些运动提供了较为便利的条件。


主要装备
　　攀岩的装备主要有两种用途：一是用来保证此项运动的安全，另一类则为了让攀登者的表现更出色。前者包括主绳，安全带，铁锁，保护器，扁带，快挂，岩石塞，岩钉，膨胀钉，挂片，冲击钻，抱石垫，头盔，后一类较简洁，主要有攀岩鞋，镁粉袋等。


主绳：贯穿攀登者、保护点和保护器的结合线。主绳是攀岩保护中不可或缺的生命线。
　　主绳内部是缠绕在一起的多股尼龙绳，外部则包有绳皮（SHEATH）起到固定和防磨的作用。

　　主绳可分为动力绳和静力绳，它们的弹性不同。动力绳的弹性系数为6％～8％，100米的动力绳在受力80KG时可延伸6～8米，这样攀登者在脱落时会得到一个缓冲，减少冲力。动力绳是各种攀岩活动的主要用具。静力绳的延展性很小，弹性约为2%，一般用于下降和探洞。

　　只有通过UIAA或CE检测并带有其认证标志的主绳才可使用，不使用历史不明的主绳。

　　主绳使用中的注意事项：绝对避免在锐利的岩角上横向切割；不可踩踏或在地上拖拽，以防岩屑、细沙进入纤维造成内部磨损；避免接触油类、酒精、汽油、油漆和酸碱性化学药品；每次使用前后进行检查，定期淘汰；不用时存放于阴凉、干燥处。

安全带：穿在攀登者身上，承载因攀登者脱落或下降而产生的重量和冲力。安全带的腰带为受力部分，其余腿带等则为了舒适、便利而设计。

　　穿安全带时一定要将腰带从腰带扣反穿回去，否则受力时有拉开的危险；反穿后的带头长度须在10厘米以上，短于10厘米则需换更大型号的。

　　攀登之前攀登者和保护者要互相检查安全带是否穿戴正确。只有腰带和保护环是承重的，其它部分不可承载人体重量；装备环的承重在5公斤以下。腰带、腿带上带有宽厚海绵垫的安全带，舒适但笨重，适用于室内攀登、定线过程中；竞技攀登时需要轻巧型安全带；传统攀登或器械攀登时，要考虑装备环的数量和位置是否合适。

铁锁：可自由开合的金属环状物，将各类保护器械、装备连接在一起。

　　丝扣铁锁在扣紧螺丝时能使铁锁门锁定在闭合状态，避免了不慎碰开的危险；普通铁锁不带丝扣装置，重量轻、操作便利，可用于临时保护点，若使用普通锁做固定保护，须遵循双重铁锁且对开门的原则。
铁锁的纵向抗拉力大于横向抗拉力；铁锁门打开时，纵向抗拉力会降低；铁锁门是最薄弱的环节，不可直接受力。正确的使用方式是保持铁锁门闭合且纵向受力。

　　避免高空跌落或硬物撞击；这样会带来内部的裂痕导致铁锁作废。先锋攀登等可能出现冲坠的情况下，攀登者应直接将主绳和安全带连接，不能使用铁锁作为中间环节。使用UIAA或ICC认证的铁锁，铁锁历史不明不可使用。

保护器：当主绳以正确方式通过保护器时，其特殊构造能增加摩擦力，使得主绳的制动端只需较小的握力即可控制受力端的较大重量。

　　8字形保护器以前最常用，但会使主绳反复拧转缠绕，ATC较好地解决了这一问题。
GRIGRI，REVERSO等保护器在一定条件下会自锁，但一定要正确使用。
保证主绳以正确方式通过，分清制动端和受力端；对于不能自锁的保护器，使用中永远要握住主绳的制动端。


扁带：软性带状物，通过机械缝合或手工打结成为长度不一的闭合圈，提供保护器械之间的软性连接。

　　机械缝合的强度大于手工打结，但手工方式可自由调整扁带长度使其适合需要。移动中的主绳不可直接从扁带中穿过，否则，移动带来的摩擦热会损毁扁带。架设固定保护点时可能用扁带连接两个或更多的临时保护点，此时须注意扁带的连接方式以区分主受力点和备用受力点；还要保证一个临时保护点失效时，不冲击其它保护点，不影响整体保护效果。


快挂：扁带的两端分别连接一个铁锁成为快挂，使用时一端扣入保护点，一端连接人体安全带或主绳，带来操作便利。

　　快挂两端的铁锁都不带丝扣，存在不慎打开或收力压开的危险，所以只有一个快挂时，不能作为固定保护点使用。

　　先锋攀登或传统攀登的路线中使用快挂作为临时保护点，此时主绳的扣入方式和快挂开口方向非常重要。要求主绳从快挂与岩壁之间穿入，从外侧穿出，也就是说攀登者这一端的绳头在外侧；若路线存在横向走向，快挂扣入端的铁锁门要朝向路线走向的反方向，比如路线是从左至右，铁锁开口须朝左。这样可防止脱落时绳子压开铁锁门。


岩石塞：规格、形状不一的金属制品，可放入岩缝、石洞、石桥等地形中并固定住，成为保护点。

　　以放置岩塞作为保护点需要丰富的器械经验，操作者必须非常谨慎，确保岩塞在可能出现的受力方向上不会移动或脱出。

　　不带机械部件的岩石塞主要利用自身的各向不对称性和岩缝内部的形状变化，固定在岩缝狭窄处。 机械塞的形状大小可以调控，以收缩状态进入岩缝，弹开后即可卡住，操作便利，适用范围广，是攀登传统路线的上佳选择。

　　熟悉各类岩塞的直径和适用范围将大大提高操作速度，必要时可在岩塞杆上进行标记。


岩钉：提供另一种建立保护点的方式；一头是楔形，通过敲击楔进岩缝提供保护力，另一头是环状，可连接铁锁或扁带。要提醒的是，敲入同一条岩缝的两个岩钉存在撬开岩石的可能。

膨胀钉：利用冲击钻和锤子，膨胀钉可打入整块岩石中，加上挂片就成为非常稳固的保护点。

挂 片：一侧通过膨胀钉或螺丝钉固定在岩壁上，另一侧则可扣入铁锁或快挂，或接上扁带；是保护点的重要组成部分。

镁粉袋：辅助装备，镁粉可吸收手上的汗液和岩壁表面的水份，增大摩擦力。

抱石垫：抱石运动中的保护手段，提供缓冲和减震作用。

　　抱石垫内部是两层或更多不同质地的海绵。最上面是硬体封闭式海绵，最下面是较厚的软体开放式海绵。软体海绵使脱落者下陷而不是分散压力，易挫伤手腕脚踝，所以抱石垫要硬体海绵层向上放置。可能脱落的地方都需要抱石垫；若数量不够，保护者可随着攀登者的动作拖动垫子。

头盔：有效防止落石以及非正常脱落姿态带来的头部伤害。头盔要端正佩戴才能护住前额后脑及侧面。出现落石千万不要仰头观望或以手抱头，无处可躲时让头盔发生作用。

攀岩鞋：鞋底采用特殊的橡胶，摩擦力大大增加。从普通鞋到攀岩鞋是提高攀登水平的重要变革。

　　使用时应选择号码偏小的，穿进去将脚裹得很紧，这样能使脚成为一个整体，有利于增强脚感，便于精确踩点和发力。攀岩鞋种类繁多，适应于不同的石质、岩壁角度以及不同的攀登方式。

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攀岩运动伤害与预防（转）
前言
　　随着攀岩运动的日益风行，运动伤害的案例亦大幅增加。由于攀岩是项强调手部力量的运动，因此手指、手腕、手肘及肩部的伤害几乎占了绝大多数。然而，攀岩者对于这些运动伤害的类型及防处往往一知半解，甚而忽略其严重性或延误就诊时机，最终被迫结束攀岩生涯。本文撰写的宗旨便在于针对攀岩运动的特性，分析整理国内外运动医学的相关知识，以期降低运动伤害的发生率及提升攀岩训练之效果。


攀岩运动伤害之类型
　　依照1995年一项针对「美国运动攀登协会(ASCF)」42名职业攀岩选手的医学调查报告指出，攀岩者最常见的运动伤害包含下列11种手部、肩部及肘部之损伤。接着，我们将针对前八项伤害之病因、症状及诊疗作进一步的分析与介绍。
攀岩最常见之运动伤害（运动伤害类型百分比）：

1. 手指侧副韧带伤害 40.5%
2. 肩部伤害 33.3%
3. 第二环状滑车断裂 26.2%
4. 屈肌肌腱伤害 26.2%
5. 第二环状滑车裂伤 23.8%
6. 板机指 23.8%
7. 内上髁肌腱炎 21.4%
8. 外上髁肌腱炎 9.5%
9. 腕管症候群 7.1%
10.肌肉肌腱连接处伤害 7.1%
11.手腕倒拉 7.1%



手部运动伤害
手指侧副韧带伤害：

　　手指侧副韧带之扭伤或断裂是攀岩最常见的运动伤害，其中以中指、食指或无名指的「近端指骨间关节」和姆指的「掌骨与指骨间关节」损伤为主。当攀岩者以动态动作去抠一个岩穴(pocket)时，中间三指的「近端指骨间关节」将在剎那间承受极大施力及大幅弯曲；而捏点(pinch)的动作则易使姆指的「掌骨与指骨间关节」扭伤。患者最常见的症状是关节的肿涨、僵硬、慢性疼痛、及运动受限，若对患部施压时手指呈现弯屈及不稳定，则表侧副韧带已完全断裂；如果患者仅感到疼痛，但患部仍稳定，则可能只是扭伤。至于治疗方法，倘若韧带仅是扭伤，须使患部休息并施以冰敷及消肿。接着，可以「邻指合并固定法」将患指及邻近手指缠绑在一起，并对关节变形部位背侧施予轻压，以引导其整复。固定两周后，便可让手指作试度运动。患部的肿胀及疼痛将持续数月之久，但仍可攀岩。倘若韧带完全断裂，患者便须就诊作进一步诊疗，评估手术治疗的可行性。若采非手术方式治疗，痊愈后手指可能会有难以施力的情形发生。
屈肌肌腱伤害：

　　每一根手指皆有两条屈肌肌腱(姆指除外)，其中「屈指浅肌」可将「近端指骨间关节」及「掌骨与指骨间关节」弯曲；而「屈指深肌」则可将「远程指骨间关节」、「近端指骨间关节」及「掌骨与指骨间关节」弯曲。攀岩时，闭锁型抓法(close)容易导致「屈指浅肌」的肌腱撕裂；而抠岩穴(pocket)则易使「屈指深肌」肌腱撕裂。当「屈指浅肌」肌腱撕裂时，「近端指骨间关节」将难以弯曲；当「屈指深肌」肌腱撕裂时，「远程指骨间关节」则难以弯曲，患部的疼痛、肿胀与握力和捏力消失则是两者共同的症状。检查时，可先将「近端指骨间关节」伸直，并尝试弯曲指尖，若患指无法将「远程指骨间关节」屈曲，则表示「屈指深肌」肌腱发生伤害；至于「屈指浅肌」肌腱的检查，则可将手掌朝上置于桌面，将患指外之四指维持伸展姿势并令患指弯曲，若无法屈曲则表该指的「屈指浅肌」肌腱受伤。至于诊疗，受伤后患者应迅速就诊以正确判断病情，并评估手术修复的可能性。倘若决定采手术治疗，则须在两周内进行。

第二环状滑车(A2 pulley)伤害：

　　每一根手指内皆有5个环状滑车用以连接、固定骨指与肌腱(姆指除外)，而肌腱的经常弯曲便会与滑车发生摩擦，并导致其撕裂。「第二环状滑车」位于「近端指骨」近「掌骨与指骨间关节」处，攀岩者常因闭锁型抓法(close)时过度用力而导致其撕裂，其中以中指及无名指最常见。据统计，约有40%的职业攀岩者患有「第二环状滑车」伤害之病历。严重时，第二环状滑车将完全断裂，导致屈肌肌腱无法再贴进指骨，并呈现弓形弯曲，即所谓的「弓弦现象」(bowstringing)。第二环状滑车伤害之诊断较为不易，须藉由核子共振或计算机断层方能正确察出病因。至于治疗，倘若仅是滑车裂伤，可将患指以胶布缠裹，并停止攀岩2-3个月；但如果环状滑车已完全断裂，则须以手术来整复。

板机指：

　　是一种手指屈肌腱鞘发炎的病况，最常发生在中指、无名指或姆指内的「第一节环状滑车」(A1 pully)。正常的肌腱会在维持活动空间的滑车内前后滑动，但若肌腱因发炎而产生结节，手指弯曲时结节仍可通过滑车，但在伸展时却会卡在滑车的掌侧。轻微时，须靠外力方能将手指拉开，且在结节挤过滑车时产生如扣板机的响声。严重发炎及肿胀时，手指甚至会卡在弯曲处动弹不得。至于检查，一般可直接在患部摸到具压痛性的结节，且多位于「掌骨及指骨间关节」。严重的话，「近端指骨关节」亦会发生伸展或弯曲受限的情形。至于治疗方法，初期可以夹板固定「掌骨及指骨间关节」使其呈伸展姿势(约两周)、施用短期非类固醇消炎剂(NSAIDs)或局部注射类固醇。不过，因反复注射类固醇可能导致屈肌肌腱断裂或伤及手指的感觉神经，故病情若在一个月内或注射两次类固醇后仍未好转，则应考虑开刀将粘连的腱鞘剥离或切除。



肩部运动伤害
　　一般所谓的肩关节，是介于肱骨与肩胛骨之盂唇所形成的关节，而锁骨则横于其上，与肩峰形成肩锁关节。盂肱关节是一种球窝关节，肱骨像球状被包在浅浅的盂唇窝中，以主动性的盂唇、关节囊韧带及被动性的三角肌、「旋转带」(rotator cuff)来提供稳定。在这个狭小的空间内，关节、肌腱、韧带与滑囊间的经常性的磨擦与碰撞，将引起诸如：旋转带撕裂、肩峰下滑囊炎、肱二头肌肌腱炎、棘上肌肌腱炎等肩部伤害，我们称之为「夹击症候群」(Impingement Syndrome)。夹击症候群常见之病况包含以下三种：
旋转带腱炎：

　　旋转带是由肩胛下肌、棘上肌、棘下肌、小圆肌所组成，这些肌肉包围覆盖住肱骨，在肩关节稳定与手臂移动中扮演了极重要的角色。但由于旋转带紧邻由肩峰及啄突所构成的弓形突起组织，经常性的摩擦将造成旋转带破裂，其中尤以棘上肌肌腱的伤害最常见。

滑囊炎：

　　旋转带与「肩峰－啄突」间尚有另一组织，称为滑囊，其功能在于减少上述两者间的摩擦碰撞。经常性的撞击将使滑囊发炎，其中尤以肩峰下滑囊炎最常见。

肱二头肌肌腱炎：

　　旋转带之破裂、肿胀及发炎将造成肌腱供血异常，进而加速肱二头肌长头肌腱之磨损，甚至断裂。

　　夹击症候群的患者一般会有肩部前方和外侧疼痛、肩部运动范围变小(特别是手臂无法高举过头)、手臂肌肉无力等症状。治疗初期的目的为降低疼痛及肿胀，并调整训练方式以使患部休息。接着，可采肌力强化运动(如：下斜方肌、前锯肌之训练)及肩关节伸展牵张运动等物理治疗，必要时亦可施用短期非类固醇消炎剂或局部注射类固醇。



肘部运动伤害
　　攀岩者最常见的肘部伤害是所谓的「上髁炎」。上髁炎依肇因及受伤点不同，可分为「肱骨内上髁炎」(即俗称的高尔夫球肘)及「肱骨外上髁炎」(即俗称的网球肘)。

　　其中，肱骨内侧上髁是屈指浅肌及侧腕屈肌的起端，而肱骨外侧上髁则是伸指肌及侧腕伸肌的起端，以攀岩着重屈肌力量的特性而言，罹痪内上髁炎的机率因而较高。上髁炎是指前臂屈(伸)肌的牵拉，而引起附在肱骨内(外)上髁起点处的撕裂、发炎、肿胀等病状，其症状包含：肱骨内(外)上髁中心之压痛、屈(伸)指肌及屈(伸)腕肌之广泛压痛等。

　　至于治疗，患者因让患部肌肉适当休息、施以局部热敷或超音波等物理治疗及进行患部肌肉之拉筋与肌力训练，倘若疼痛复发，则可考虑施行筋膜切开手术。


伤害预防基本原则
　　研究报告显示，多数肌肉、肌腱或韧带之伤害，皆是源于「微创伤」(microtrauma)。由于症状不明显，此种伤害须累积多日方会发病，但也正因此，其往往为选手所忽略。每当身体运动至极限时，肌肉或组织便会发生微创伤。倘若休息时间充足，此种伤害便是训练的正常结果，其不仅会自动复原，更可增强肌力。但假使微创伤的累积速度超过复原时间，运动伤害便会产生。一旦伤害造成，即使尔后训练正常，旧伤仍可能复发。以下几点原则将协助选手辨视运动伤害之警讯，并将其防范于未然﹕
1. 逐步提升训练强度，给予身体足够的适应期﹔

2. 倘若把点非在指力负荷范围内，切勿逞强﹔

3. 培养正确的训练方式、改正易受伤的攀登风格或习惯﹔

4. 在受伤时须尽快变更计画，勿因求好心切而使病情加重﹔

5. 尽量将攀登动作做到平衡，使压力由各肌群平均分担﹔

6. 勿因观众之压力或期许，做出超出体能负荷之动作﹔

7. 避免将关节伸展至极限，否则将对周围肌腱或组织造成伤害﹔

8. 确实依照个别能力决定训练强度﹔

9. 为使肌肉平衡发展，须同时训练拮抗肌之力量﹔

10. 对锻炼中之肌肉施以柔软度训练，可避免伤害﹔

11. 勿忽略发炎肿痛之征状，否则将延缓患部之复原﹔

12. 勿过度依赖止痛剂，因在消肿止痛的同时，亦将掩饰患部所发出之警讯，并减少自我免疫力﹔

13. 无论症状多细微，皆须保持警觉和积极防范。


旁观者的责任――协助保护员的工作（转）
攀岩中保护者的根本职责：你掌管着搭档的生命，你必须保证他的安全。
嘈杂的观众或者其它令人分心的事物大大加大了保护工作的复杂程度，对保护者的能力提出了更高的要求，在先锋攀登中这一点尤为突出。（上图：混乱嘈杂的岩场等同于不利的保护条件）现在让我们看看，作为一个旁观者，我们能做些什么，来帮助保护员更好地履行他的职责。
给保护者预留足够的空间。保护者需要活动的空间，他要保证送绳和收绳的及时通畅；他要不时移动位置以便看到攀爬者或是提供坠落时的缓冲保护。给保护者预留半径至少为2.5米的空地，保证他在任何方向上都活动自如。你自身、你的背包、你的绳包等都不要侵犯这个空间。尤其要注意，不要站在离保护者很近，但又不在他视线范围之内的位置。
尽可能少说话。即使只是在要求不那么严格的热身攀爬过程中，保护者也必须全神贯注于手头的工作。闲谈最好留待攀爬间隙的空当时间再说；问题也尽量少问；你要理解，如果保护者要求你别说话，他纯粹是为了攀登者的安全着想。同样的，在试图提供路线信息之前，也要再考虑一下是否妥当。你有可能毁掉了攀登者的ONSIGHT机会，而且，你的话也会让保护者走神。
把音响设备留在家里。除非你确定周围没有其他的人，否则，不要在忙乱的岩场播放嘈杂的音乐。你钟爱的歌曲也许能帮助你燃起完攀的激情，但也很有可能让别的保护者听不见攀爬者关键性的要求。
管好你的宠物。在野外岩场，我其实很喜欢狗――REDPOINT的努力失败的时候，没有比狗的同情更让人感到安慰的东西了。然而，如果我在保护的时候，一只狗跑过来朝我脚上扔根树枝，在绳子上乱踩，或者偷走了我的午餐，那就是另外的感觉了。如果需要的话，用皮带把狗栓起来。脾气太坏的狗最好别带出来。
对孩子进行教导。如果孩子已经大到可以四处乱跑了，那么他也应该懂得在攀岩者和攀岩装备之间活动的基本规则。需要灌输给他们的几项重要原则是：不要从攀爬者或者抱石者下面走过；别接触绳子；不要和保护者谈话。如果你的孩子因为高兴而尖声叫喊或者因为伤心痛苦发出嚎叫，把他从受影响的紧邻旁抱开。
攀爬者传递信息时声音要大。在拥挤的岩场里，你的保护者很可能错把其它攀登者的要求当做是你的。此外，长的，同时发生在好几条路线上的指示会混淆在一起，成为无法理解的词句。所以，你的要求必须清晰、简单、而且开始时总是先叫一声你的保护者的名字。（上图：交流的语言要清晰，保护区要干净无妨碍物。）如果你快要脱落了，或者你正在努力通过难点地段时，使着用一句迅速的喊叫“注意！”来提醒你的保护者。尤其当你不在他的视线范围内时更需如此。否则，保护者对于绳子上突然产生的强烈拖拉也许会发生误会，以为攀爬者需要更多松散的绳子，结果会带来一个比你想象中长得多的冲坠。

somelao

速降ABC（转贴）
作者Kristian Wang

本文介绍的是在攀岩及登山过程中在较为险峻的地形上用登山绳下降的技巧。侧重点是容易被人忽视而且会有潜在危险的技术细节。由于本文并不介绍器材具体的使用方法和操作的基本技术，请在阅读和使用文中技术之前确保你已经熟练的掌握了这些基础知识。如果你没有掌握；或对某些细节有疑问请参考《登山圣经》的有关章节，在那里面有系统的描述，或与本文作者联系。 绳降 Abseil。是快速下降的方式，但有内在的危险性。

绳降可以使用专门的下降器或绕身下降，前者易于掌握，后者因只需要最少的器材，更为灵活。

1 绳降基本装备


最小配置： 登山绳，小绳套或扁带，设置下降锚点的装备；
建议配置：安全带，带锁定装置的主锁，下降器，抓绳结（作好的小绳套），小锁。

2.绳降基本步骤：


(1).观察和规划下降路线和操作

观察岩壁或山坡的角度、高度、形态、植被等。

估测高度、角度的方法。可利用简单的3角知识。

角度小（30-60度）、距离短（一个绳距Pitch之内）的情况可以直接采用绕身下降的方式。但由于绕身下降不使用安全带，必须双手控制绳索，一旦发生意外，双手是很难腾出来的（有办法，但比较困难不易掌握）。所以这种方式必须严格训练、熟练掌握，而且对路线非常有把握的情况下才能使用。

角度大、路线长的情况，就要仔细规划。

首先确定路线能够顺利的分段，每段之间的距离必须小于下降的可用绳长。确定你携带的锚点设备（以扁带、绳套为主）数目足够。

第二，确定每段都有稳妥可靠的下降锚点，比如粗壮的树（活的），大丛灌木，形状合适的岩石（岩片、岩角、穿通的岩洞等等），或者可靠的人工锚点，比如攀岩路线上的膨胀栓，或者可以自己设置坚固的锚点（利用裂缝放置岩锥、岩塞、机械塞等）。

第三，确定路线的安全性。路线上是否有不稳定的石头？是否茂密的灌木会影响下降和抽绳？路线是否不能够连成一个基本垂直的线路，而要求必须横移？是否会造成危险的摆荡，摆荡的情况下是否会切割绳子？路线上是否有明显的仰角或屋檐，使下降者脱离岩壁？上述这些问题都必须充分考虑。

(2).实施

（A）穿安全带，队友之间互相检查。即使你是菜鸟而对方是Lyn Hill（她曾经因为安全带脱开坠落20多米幸而被岩壁的一棵树挂住才得以幸存）。

（B）设置锚点。将绳套套在树上或大块的岩石上。如果岩石上的绳套看起来有向某侧滑动的趋势，就考虑用双套结系紧并加上抑制滑动的反向拉力。在岩角和岩片上的绳套都使用双套结。绕在大丛灌木的绳套，可使用单套结，或者绕2圈拉其中的一圈，这样都是绳圈越受力，树丛捆的越紧，避免只有树丛一侧受力的情况。

（C）设置备份锚点。原则上下降应使用至少2个均衡受力的锚点，但由于某些原因，比如器材不够了，被迫使用单锚点下降。这种情况下，备份锚点是不受力的。后下降的人应密切注意主锚点的情况，确认安全后，最后下降的人才拆掉备份锚点。
（D）将自己固定在锚点上。注意你的下降站可能只有很小一块地方，考虑到你同伴的数量，合理的分配空间。你可以用扁带或小绳套或菊绳将自己固定在锚点上。你的同伴也这样做。确定你们互相之间不会妨碍。特别注意：1、不要把自己的锁具直接扣入别人的锁中，否则对方如果想移动就比较困难；2、希望先移动的人的锁在上面（后扣入），避免被同伴的锁“压死”。

（E）装下降器。注意不要脱手。或者使用单环结。

（F）设置后备措施。用一个短的（15-30cm）的绳套在下降器下方绕在绳子上做一个“法式抓结”并用小锁扣入腿带中。下降时制动手（下方手）轻捋抓结即可下降，而一但手送开就可以锁住身体。法式抓结不要做的太紧，好处是锁住之后不需很大的劲就可以打开。如果是用8字或单环结的双绳下降，因为扭绳子比较严重，法式抓结可能不太好用。单根绳一般没问题。

（G）下降。

（H）到达下一个下降站。重复（B）（C）（D）。确认已将自己稳妥的固定好，解开下降器和法式抓结。

（I）所有队员依次下降。（D）。

（J）确认路线上没有卡绳子的地方，也没有会带下来的石头之类。如果路线穿过灌木丛，建议使用一根绳对折下降，因为两根绳结起的绳结可能会卡在灌木丛中。抽绳子。

（K）开始下一段下降。

(3).总结和思考

这似乎是很容易被忽略的步骤。经过漫长的提心吊胆，终于回到了塌实的地面，这时痛饮啤酒似乎是最迫切的需求了。然而你最应该做的是反思这次下降过程，是否有不当的操作，是否还有更便捷、更安全的方式？最好和你的同伴一起讨论这些问题。作为一般的业余爱好者，由于时间和条件的限制，我们无法从大量的重复中发现问题、积累经验，但我们有更有力的工具-想象力。多提问，多思考，不但要知其然，还要知所以然。在把握安全操作的原则下，举一反三、灵活运用。

4.杂项：安全和效率

（1）绳尾打结。为了防止制动手失控的情况下一坠到底，绳尾打结是有效的办法。但在抽绳的时候一定要注意解开。

（2）长头发的人应盘起来，避免绞入下降器中。

（3）减小抽绳的拉力。如果绳子搭在岩台上，抽绳会比较费劲，可以通过延长扁带的方式，使绳子延伸到岩台下面。

（4）背大包的队员先下，空身和体重最轻的队员最后下。

（5）如果背包很重，会坠的上身后仰，容易出危险。可交叉背一条胸带，在胸前扣一把锁，绳子扣入锁中就可以有效的控制身体姿态。

（6）人员很多的时候，为了提高效率，可以两人各使用一根绳子同时下降。两人体重差别不大，两人之间通过绳套连接。

利用传统攀登器材设置锚点不在本文范围之内。

本人水平有限，如有错漏欢迎大家补正。

哈哈哈哈

<P>投入很大哇!!</P><P>不是一般人耍得起哇?</P>

somelao

投入一般就是5000以内！

哈哈哈哈

这个安全很

猪尾巴

<P>很老的资料了。。。。www.usa.com</P><P>直接进入攀岩里面的资料是24小时随时更新。</P>

哈哈哈哈

安全很重要,装备还是要好一点

晕死晕死

<P>受伤的几率很大~</P><P>成都有没俱乐部？教初级的</P>